進藏線路總共有幾條？網上答案眾說紛紜，5、6、7、8，9、10 都有。
如果一定要較真的話，還有兩條進藏線路：一條是克里雅古道，從新疆和田翻越昆侖山到西藏，1950 年解放軍先遣隊進藏走的就是這條道路；另一條是川藏中線，即夾在 G318 與 G317 之間的一條線路，以四川段的 G350+ 西藏段的 G349 為主，再加上一些縣道、村道甚至野道混編而成的線路。
這兩條進藏線路非常偏門，走的人少之又少。克里雅古道被認為是天花板級的進藏線路，探路級別，需要專業向導和領隊帶領硬核越野車隊，集體穿越，禁止單車穿行，除非你真不把命當命；川藏中線，近年才被提起，具體是怎樣一條路線，卻少有明確說法。
這兩條偏門路線，前者，如果有團隊；后者，如果有時間，我倆也許會去嘗試看看。
這一篇，就來寫寫廣泛所認為的“進藏第七線”——丙察察，也是七大進藏路線中被認為最險峻刺激的一條路線。
丙察察：丙中洛（云南）—察瓦龍（西藏）—察隅（西藏），全程 305 公里。
丙中洛
要到丙察察線路的起點丙中洛，既可以從瀘水出發，沿 G219 抵達；也可以從德欽出發，沿德貢線抵達。我們的路線是前者，下次可以去試試德貢線。據說德貢公路穿越三江并流核心區域，包攬了云南的一半美景，但路況不好。雖說網上的溢美之辭一般要大打折扣，但好奇心驅使，我們找時間還是要去看看。
如果沿 G219 去丙中洛，當看見怒江第一彎時，丙中洛就近了，只余 4 公里。
繼續向前，當看到這個三面環水的半島時，我愣了一下，怎么又來一個“第一彎”？“臉盲”的我，似乎也有“風景盲”，馬蹄彎看上去都長得差不多，甚至于，這個似乎才更像是真正的怒江第一彎。
不過，它的名字叫桃花島，以春天桃花盛放而得名。只是，桃花盛開時間是每年 3 月上旬-4 月上旬，4 月下旬才抵達此地的我們，不僅正好錯過桃花朵朵開，也錯過江水最綠的時節（每年春節至 4 月上旬）。
“人神共居的地方”，這浪漫的稱謂給丙中洛添了幾分神秘色彩。
但其實，丙中洛并沒有那種想象中的浪漫，之所以被稱為“人神共居”，是因為這里不僅有藏傳佛教噶舉派的普化寺，還有一座百年前法國人建的天主教堂重丁教堂。
之前在老姆登村看了基督教堂，對于丙中洛有天主教堂，我并不感覺稀奇，反倒是對丙中洛煥然一新的面目感到吃驚。不僅新修了公路，連路邊的綠化帶都是精心打造，完全不是山里小鎮的那種隨意模樣。而這一切，其實是云南“怒江美麗公路”項目的延伸。
從我們住在丙中洛的民宿，便可以看到丙中洛的驚人變化。
大幅落地玻璃窗，明亮的窗外是青山。這么懂游客喜好的民宿，主人扎西卻是一個地道的藏族小伙，妻子是怒族。
清晨，住在民宿的客人都坐在扎西的廚房里，一邊吃早餐，一邊聽扎西講自己的故事。扎西 11 歲就失去雙親，從那時起就開始做各種活養自己。種地、放牧，后來出去打工，開貨車。。。直到最后回來開了民宿。
扎西講著童年的苦，丙中洛的窮，但他的講述中卻沒有任何不快。
“我們藏族人都相信來世，這輩子就是來受罪的，所以沒關系?！彼淖旖?，甚至帶著淡淡的笑。
但實際上，扎西們的幸福，隨著道路的修建，已經不用等來世了。
丙中洛——察瓦龍
丙察察線伊始，從丙中洛出發到察瓦龍，美麗公路繼續美麗著。
甚至于怒江峽谷的最窄處--石門關，縱使兩岸峭壁夾峙，因為有好路穿行而過，也不再有險峻之感。
難道修好路的丙察察，路已經這么好呢？我暗自嘀咕。不過，這只是我對丙察察的誤解。一切都才剛剛開始，怎能太早下結論。
過了石門關，繼續前行 4 公里左右，便可看見怒江對面的霧里村。
可以走南北兩座吊橋進村。南入口是新橋，一座純鋼架橋；北入口是廢棄的老橋，不過在旁邊又新建了一座吊索橋。
我們選擇的是北入口的吊索橋，因為從這里過江后，便可走一段崖壁上開鑿出的槽道進村，而這段槽道便是曾經的茶馬古道。
走在一米左右寬的茶馬古道，再看江對面車來車往的 G219，仿佛瞬間穿越。
這條古棧道大約要走 1.5 公里左右，才能抵達霧里村。
霧里村，村如其名，霧里看村，村更美。隔江欣賞就好，不用走進。
滇藏界，儀式感滿滿，不僅山壁上分別寫著碩大的“云南”與“西藏”，地上也寫著“丙察察”。盡管細看才知是廣告，但不得不說，這廣告真會選地方。
自駕通過此地的人，沒有人不在這打卡。我也不例外。而這次，是我的第五次進藏。
到了滇藏界，便意味著“丙察察”云南段的結束，西藏段的開始；但同時，也意味著柏油路的結束，顛簸爛路的開始。
之前云南境內絲滑的柏油路，迅速切換為顛簸的半鋪裝路。車子一過，灰塵四起，仿佛回到3年前的阿里無人區。
我有點疑惑，不說修好路了嗎？
對比后發現，雖然現在的路仍是爛路，但與 2017 年比，路邊多了護欄，曾經的土路也鋪上了碎石。
有了護欄，對于自駕車來說，心里便多了一層安全感，否則，懸崖下咆哮的怒江，始終是心里的壓迫感。
只是，鋪好底層砂石，卻不淋瀝青的半鋪裝路，一路顛簸，還不如土路。而且太多碎石，極易扎破輪胎，以至路邊的巖壁上處處都是補胎及救援電話。
不過，到了老虎嘴，要過雞爪隧道前，碎石路突然變成了柏油路，我倆大喜，“路果然修好了！”但這開心只持續了幾分鐘。一出隧道，柏油路立刻變回碎石爛路。
直至走完整條路線，才知道，這段油路是丙察察線上唯三的一段油路（另外兩段油路：一是丙察察云南段，一是快到察隅的最后 20 公里）。
也許剛用碎石鋪平整時，路況尚可，但沒用瀝青加固，來來往往的車輛，很快便把路面壓出各種坑洞。以至于，丙察察的現狀便是：小碎石路+小搓板路+坑坑洞洞。
事實上，在我們自駕走了西藏如此多的國道、縣道、鄉道后，交通要道基本上都修好了，也就剩阿里中北線以及丙察察這兩個老大難了。
但經過丙察察進藏第一村松塔村時，嶄新的村莊給了我們信心。
村已改建好了，路還會遠嗎？
當經過丙察察線上最讓人談之色變的大流沙時，藍天白云下的大流沙，潔白安靜，那些風化的白色碎石，看上去像被神力封印住了一樣，如同凝固的瀑布。不僅不可怕，反倒美麗而壯觀。
我以為底部加裝了護墻的大流沙，已經不再是威脅，途中寫的那篇丙察察至墨脫的路線及路況 ，還特別強調了這點。
但我又錯了。當巨大的滾石流從大流沙頂部如瀑布般傾瀉而下時，區區護墻根本擋不住。
就在上個月，5 月 14 日，因為大風大雨，大流沙頂部的沙石松動滑落，沙石迅速掩埋了路面。這是我在網上看到的兩張照片（侵刪）。
所以，大流沙是否危險，天氣是個重要因素。風化嚴重的石頭，好天氣時，不會亂來；一旦雨季和大風天氣，便容易松動，造成塌方。即使風平浪靜的好天氣，傍晚時分隨著氣溫下降，風速變大，依然容易有落石與流沙，所以最好在傍晚前快速通過。
安全起見，通過大流沙之前，最好先觀察大流沙是否有塌方跡象。如果頂部有煙塵升起，說明上面已經開始有流沙。
即使在好天氣時通過大流沙，也請不要在大流沙底下停留拍照。說不定幾塊石頭飛落下來，便將車子砸幾個洞，也不是不可能。
蟋蟀頭的安全意識特別強，盡管當時一切安好，我們也只是遠遠地拍了幾張照，便一腳油門，快速通過大流沙，完全沒有任何停留。
過了大流沙，距離察瓦龍便只有 9 公里了。
察瓦龍
全長 305 公里的丙察察線，如果純粹趕路，為穿越而穿越，一天可完成，大概用時 12 小時。
但很多時候，我們走這條路，并不僅僅是因為這條路，而是路上的風景。
所以，盡管丙中洛至察瓦龍只有 79 公里（導航顯示車程 2.5 小時，我倆實際用時 4 小時）。我倆仍然選擇在察瓦龍住一晚。
這也是大多數人的選擇。
還有人去了甲應村后，因為村里住宿條件太差，依然回到察瓦龍住宿。
總之，察瓦龍就是丙察察穿越者們的歇腳點。
同時，全長 10960 公里的 G219，從新疆喀納斯出發，到察瓦龍恰好 6666 公里。這么大吉大利的數字，到了察瓦龍一定要記得打卡。
打卡完“6666”，別忘了去路牌斜對面的老陳驛站看看。
這個滿墻貼滿自駕越野、騎行徒步等各大戶外俱樂部旗幟及 LOGO 的飯店，便是丙察察線上最出名的情報交通站。
自駕越野愛好者老陳，2006 年自駕進入察瓦龍后，因為太喜歡沿途風景，便在這里開了一家小飯店兼旅館——四川飯店。當時還沒有丙察察線路，從丙中洛只能開車到察瓦龍，察瓦龍到察隅也還沒通車。
2010 年丙察察全線通車，但路況極差，老陳不僅積極參與救援，還隨時在網上發布當地的天氣及路況信息，漸漸，老陳便成了丙察察線上最大的信息源以及網紅。
途經丙中洛的自駕車輛，即使不住，也喜歡到老陳的驛站去坐坐聊聊，打個卡。十多年后，便累積了這滿墻的旗幟。
它們是老陳驛站的最佳裝飾，也是老陳的驕傲。在喜歡的地方開民宿，是許多旅行愛好者的夢想。但我卻越來越發現，相比停下來，我更喜歡出發。
丙察察一進入藏區，不僅路況變了，連風景也似乎發生了變化。盡管，江，還是那條江；山，卻變得更加大氣。
也許，這也是為何，我倆總喜歡去西藏的緣由。
丙察察并沒有結束，這篇先寫到丙察線，察察線就留到下一篇吧。
太多文字，沒人有耐心看；太多風景，我也不舍得在一篇放完。
丙察察。如果說丙察線（丙中洛-察瓦龍）的攔路虎是大流沙，那察察線（察瓦龍-察隅）曾經的難點便是那三座雪山埡口。
之所以說“曾經”，是因為2010年察察線通車后，因大雪封山，全年僅半年時間可以通行；2015-2017年進行道路改建后，只要不是極端惡劣的天氣，一般不會封山，差不多實現了全年通車。
盡管道路經過改建，但因為有了丙察線的前車之鑒，我知道不能對察察線抱有太多期待。
離開察瓦龍，前往察隅時，路況，跟之前的丙察線幾乎沒有任何區別。
被落石砸壞的護欄，不斷提醒我們：怒江并非威脅，山上的落石才是真正的危險。
在怒江大峽谷中的穿行，最后止步于怒江大橋。
過了怒江大橋后，便會走一段海拔上升的盤山路，離開怒江。
意外的是，怒江大橋的橋頭竟修了一個觀景臺。
我倆在觀景臺佇立良久，欣賞這紅綠兩色的兩江匯合，與怒江告別。從瀘水開始，怒江已經陪伴了我們整整三天。這第四天，終于要和怒江分別了。
但除了我倆，沒有一輛車在橋頭停下。所有車輛似乎都急著趕路，從我們身邊急馳而過，再匆匆消失在我們的視線中。
他們如此匆忙，是因為察瓦龍到察隅的路線并不短，高德顯示：車程225公里，7小時14分鐘。對我倆來說，實際行駛時間，還得在導航時間上至少再加2小時。
到了怒江大橋，我們從察瓦龍出發也不過才22公里，前面還有200公里的未知在等待我們。
告別怒江，隨著盤山道上山，再下山。翻越過一座山后，盤山路盡頭的讓舍曲，已在眼底。
下到山腳，繼續沿讓舍曲河谷前行。清亮的河水，濃密的森林，宛如川西。
驚奇地發現，路況似乎比之前好了許多，碎石少了，土路多了。
在這荒天荒地中，竟然有村莊，竟然還有客棧？這個叫夢扎村的村子，就幾戶人家，我很好奇，除了車壞了，需要修車或者等待拖車，還有什么緣由要住在這里。
但也許，遠處的雪山，身邊的青山綠水，就是住下來的理由。
一路向前，綠色漸漸褪去，雪山越來越近。
再一次爬山，路況恢復到碎石與土路的混合體。每次轉彎，都像已到路的盡頭。
海拔不斷上升的同時，路邊的護攔也消失了。只要不臨崖，山谷中的穿行，并不危險。
偶爾停下，放眼望去。天上的云，山上的雪。終于相信，我們真的在西藏了。
這段行程原本是去年十一的計劃，沒想到，那時的“世界第三極”也會因疫情而困，我們只能臨時取消；改去內蒙，卻又在抵達呼倫貝爾的第二天，被疫情防控驅趕回家。
現在，回看那一切，雖然才過去半年，卻像半個世紀一般遙遠。
而每一寸風景，都因這一分自由的加持，在我們眼中更加美麗而獨特。
嗨，雪山，好久不見！讓我好好抱一抱你。
原本南方人對雪就有一種北方人難以理解的執念，現在，遲到了半年的見面，更讓這份執念變得熱情而濃烈。
以至于我們在海拔4636米的雄珠拉埡口停留了很長時間。
這也是察察線上的第一個雪山埡口。
翻過雄珠拉埡口，山下這個寧靜而熱鬧的村子便是目若村。
村里有許多修車店，果然是哪里有需求，哪里便有市場。
如果車沒修好，不用擔心，可以住在村里的客棧，繼續等待。
我們也去修了車，請藏族師傅幫忙上個螺絲，把車后被顛得快要脫落的車牌趕緊固定。
過了雄珠拉埡口，路比之前好了許多，即使開快一點，也沒之前顛簸。
到了第二個雪山埡口，海拔4498米的昌拉埡口，沒有之前初見雪山的驚喜，路也好走，不知不覺，我們已經快速翻過埡口。
再次見到茫茫白雪時，我們已經在翻越海拔4706米的益秀拉埡口。
作為察察線上三個埡口中海拔最高的雪山埡口，這里，雪很厚，云很低，仿佛云不小心掉落山上，積成了雪；又或者，雪被風帶到天上，因貪戀藍藍的天，不肯下來，干脆變成了云。
而行走在天地之間的我們，詞窮得只會說一句，“太圣潔了！”
眷念這里的茫茫雪地，不愿離去，但遠處山上的白色“燈塔”，仿佛又在告訴我們，“不要停，繼續前行！”
當然，那肯定不是“燈塔”，是什么呢？那么孤單又堅定地矗立在山頂。
蟋蟀頭說是雷達，我說是基站。去網上搜索了一番，雷達和基站都不是長這樣兒。
我們就這樣被它吸引，不斷向前。而它，似乎總在不遠的前方。
穿行于厚厚的雪墻時，坑坑洼洼的路，雖說爛，卻明顯看出有人清理，才得以有這樣一條通道。否則，我們只能被雪擋住去路。
翻過益秀位埡口，便一路下坡，到丙察察的終點察隅，只余65公里。
導航顯示還有近2小時才能抵達察隅，而當時已經傍晚7點。西藏的日落是晚上8:30，這意味著如果不想開夜路，我們就得稍微加快一點速度。
蟋蟀頭不再像之前那樣慢悠悠地開車，加上路況好了許多，我們開始一路疾馳。之前那些超過我們的車輛，包括摩托車，我們開始一輛輛反超。
當蟋蟀頭不攝影的時候，他開車基本上就是一個賽車手。
忽然發現，有一輛車的車速極快，一直牢牢地緊跟我們，我們超車，他也隨著超車；我們超過七八輛車了，暮然發現，他仍在后面不遠處。
“這人車技不錯！”蟋蟀頭給他隔空點贊。
距離察隅還余40多公里時，蟋蟀頭忍不住停下車拍照，這輛緊跟我們的車準備超車時，卻也停了下來，甚至搖下車窗跟我們打招呼，“嗨，是你們??！又見面了?！?br />
沒想到，居然是曾同住在丙中洛那家民宿的一對小夫妻。那天早上， 我們在扎西的廚房一起吃早餐，聽扎西講故事。
我們好奇，他們車開得這么快，怎么會才到這里？一般來說，像我倆這種每天11點出發，路上又耽擱很多時間拍照的人，才總會在夜幕快要降臨時才抵達當天的目的地。
“我們在丙中洛住了兩晚。你們去察瓦龍那天，我們去走了德貢線，然后仍舊住在丙中洛。今早8點才從丙中洛出發，往察隅趕路。到現在，整整12個小時了！”原來如此。
看，并不是所有人都會用兩天時間來走丙察察，現在只用一天時間走完丙察察的也大有人在。
“你們這么趕路，在西藏待多久呢？”我好奇。
“待2個月，然后就回去繼續搬磚。”
我們寒暄幾句后，便各自上車，繼續趕路。沒有刻意追隨，彼此按著自己的節奏行駛。
他們有2個月的時間，在西藏自駕旅行，卻只留給丙察察一天時間，我不太理解。但也不需要我理解，他們喜歡與享受這樣的旅程就行。
很多人說，想跟著我倆去自駕旅行，或者我們組個團，參加我們的旅行團，這也是許多做自媒體的人，賺錢的方式，要不是賣廣告，要不就是帶隊旅行。
但我倆很清楚，我們不喜歡帶團旅行。你們也許喜歡我的文字，蟋蟀頭的攝影，但真要一起上路，也許會受不了我們的節奏，然后不斷置疑：怎么這么晚出發？路上還不斷停下來？為什么要停這么久？為什么我們又是天黑才抵達？
曾經有一對夫妻與我們同行，第一天就受不了，只能提前告別。
我想說，朋友，風景都在路上?。∪章鋾r分，光線最好的時候，我們都想在路上，而非酒店。
喜歡去西藏自駕旅行的人，也大多是靈魂自由的人，不會喜歡束縛。
每個人都有自個兒的節奏，自己喜歡就好，沒有對錯。
到了桑久村，有兩條路：一條是G219，仍舊是爛路；另一條是新修的柏油路。之前超過我們的那對小夫妻，停在兩條路的交叉處，猶豫著該選哪條路。
我們快速地看了一下導航，便毫不猶豫地駛上那條油路。不用擔心，這條岔路很快就會和G219匯合，能享受一會兒油路，也是好事。小夫妻的車馬上跟隨我們前行。
過了桑久村后不久，又回到爛路，但好消息是，到察隅的最后16公里，已經完全是油路。
很奇怪的感覺是，雖然終于行駛在平坦的油路上，不再有顛簸之感，卻總感覺少了一點什么，然后，竟開始對曾經的爛路有了一點點想念。
丙察察結束后，我們去了墨脫，然后深入到山南之南，轉了一大圈后，又進入日喀則地區。在藏區長達20天的自駕旅行，除了少數幾段正在修路，幾乎不再有爛路。
在可以遙想的未來，丙察察終將會修一條路況極好的油路?？v使周遭環境惡劣，但這是擋不住的趨勢。
雖然我贊成修路，但不得不說，好路和爛路，對喜歡自駕旅行的人來說，仍是兩種截然不同的感受。
挑戰，總會讓一路都倍加珍惜。
太容易看到的風景，似乎無形中失去了一些魅力。
在這一切發生之前，趁路還沒有修好，還是來感受一下丙察察吧。
我愿意稱之為“最美”的進藏線路。
